Умерла Мэри Куант, превратившая мини-юбку в один из главных символов феминизма 1960-х «Медуза» рассказывает, что британский дизайнер дала женской моде — и самим женщинам
Британский дизайнер Мэри Куант умерла 13 апреля в возрасте 93 лет — историки моды и журналисты называют ее «матерью мини-юбки». Куант считается одной из ключевых фигур сексуальной революции в Великобритании и создательницей стиля «свингующих 1960-х». Дизайнер придумывала демократичные вещи, которые одинаково любили аристократки и девушки, получавшие минимальную зарплату, — а для тех, кто не мог себе позволить новое платье, она создавала выкройки. «Медуза» рассказывает о вкладе Мэри Куант в моду, а также о ее влиянии на феминистское движение середины XX века.
Мэри Куант была «инфлюэнсером» 1960-х и ролевой моделью для работающих женщин
В официальном заявлении о смерти дизайнера родные Мэри Куант описали ее как «выдающегося новатора свингующих 1960-х». Международный директор моды The New York Times Ванесса Фридман написала: «Покойся с миром, Мэри Куант, освободившая женские ноги. Мы в долгу перед тобой». А бывший главный редактор британского Vogue Александра Шульман назвала Куант «лидером модной индустрии и вообще женского предпринимательства».
«Без нее 1960-е не были бы 1960-ми», — написала в своем инстаграме модель Твигги, другое лицо того десятилетия. С этим согласны и сотрудники лондонского Музея Виктории и Альберта, где в 2019 году прошла ретроспективная выставка, посвященная Мэри Куант. По словам сокуратора экспозиции Стефани Вуд, «целое поколение женщин хотело быть ею, одеваться как она».
Второй сокуратор, Дженни Листер, в интервью The New York Times по случаю открытия выставки отмечала, что взросление Куант пришлось на период, когда девушки и молодые женщины в Великобритании должны были одеваться примерно так же, как их матери. Ожидалось, что, сняв школьную форму, они сразу же начнут носить жемчуга и трикотажные комплекты из свитера с коротким рукавом и кардигана. Подходящей одежды для британок 16–20 лет, которые не хотели походить на своих мам, как таковой просто не существовало.
«Короткими юбками, яркими колготками и брюками мужского кроя она помогла стереть британскую послевоенную серость и заложить новый, смелый подход к одежде. <…> Более того, будучи одной из первых и наиболее выдающихся женщин-дизайнеров, Мэри стала яркой ролевой моделью для работающих женщин», — говорила Листер в том же интервью.
Сегодня Мэри Куант часто называют «инфлюэнсером» 1960-х. Появляясь на публике с короткой стрижкой авторства легендарного стилиста по волосам Видала Сассуна и в столь же короткой юбке (уже придуманной самой Куант), она на собственном примере показывала, как могла выглядеть модная девушка новой эпохи.
И если сегодня для дизайнера быть знаменитостью совершенно нормально, то в 1960-е это было очень необычно. «Мэри, как амбассадор своей одежды и своего бренда, была исключением. Она не просто продавала причудливую британскую крутизну, она и была этой самой причудливой британской крутизной. Она была настоящей девушкой из Челси», — объясняла Листер.
Она одевала аристократок, секретарш и даже тех, кто не мог себе позволить ее вещи
Родившаяся в 1930 году Мэри Куант мечтала стать дизайнером одежды, но ее родители, Джек и Милдред Куант, школьные учителя, желали для дочери более стабильного будущего. В качестве компромисса Мэри выучилась на художника-иллюстратора в Голдсмитс-колледже (там же она познакомилась с Александром Планкет-Грином, который станет ее мужем и бизнес-партнером). Окончив обучение в 1953 году, Куант попала на стажировку в шляпное ателье Erik на Брук-стрит в Лондоне. Параллельно она посещала вечерние курсы кройки и шитья. Весь дальнейший карьерный путь Куант станет воплощением бунта беби-бумеров против навязываемых предыдущим поколением жизненных стандартов.
В 1955 году Мэри Куант открыла на Кингс-Роуд (в том самом лондонском районе Челси) магазин Bazaar. Половину суммы, которая требовалась для старта, инвестировал друг Куант и Планкет-Грина фотограф Арчи Макнейр, державший кафе на той же улице. Мэри Куант стремилась превратить шопинг в своего рода вечеринку. Неформальную атмосферу в магазине, куда за одним и тем же платьем приходили потомственная аристократка и секретарша с минимальным жалованием, создавали непривычно громкая музыка, необычные витрины с инсталляциями из перевернутых вверх ногами манекенов и продленные часы работы (фактически до ночи).
«Мы хотели развлекать людей и в то же время продавать им вещи», — писала Куант в своей автобиографии «Quant by Quant». В Bazaar приходили музыканты The Rolling Stones (считается, что их рок-н-ролльные образы придумала именно Куант), а еще Одри Хепберн. В 1967-м актриса появилась в фильме «Двое на дороге» в двух образах от Мэри Куант — бело-зеленом мини-платье с воротником-стойкой на молнии и платье из красно-желтого полосатого джерси с белым воротничком и манжетами. К 1970 году в Лондоне было уже три магазина Bazaar. Покупательниц Куант называла «птичками» («the birds») — за острые скулы и длинные худые ноги.
Поначалу в Bazaar были представлены изделия других дизайнеров. Но Мэри Куант быстро переключилась на собственное производство и начала продавать вещи, сшитые на основе выкроек Butterick Paper Patterns Company, которые она меняла по своему вкусу. Став успешной, Куант разработала для Butterick Paper Patterns Company коллекцию выкроек — так ее дизайны стали доступнее для еще более широкой аудитории, в том числе для тех, кто не мог позволить себе купить готовые вещи Mary Quant. К тому же это давало простор для фантазии: девушки могли сами подбирать ткань и детали.
Мэри Куант делала практичные, удобные и дерзкие вещи — платья из тянущегося джерси с застежкой-молнией и воротником «Питер Пэн», открывающие живот кроп-топы, приталенные однобортные пиджаки, полосатые брюки, плащи из ПВХ с лаковой поверхностью. Все это дизайнер предлагала носить с легким бесшовным бельем из только что изобретенной лайкры и плотными колготками «агрессивных и сексуальных» (так о них говорила сама Куант) ярких цветов — к некоторым особенно коротким платьям и юбкам прилагались микрошорты, так называемые hot pants, в другие было встроено некое подобие потайных велосипедок.
Дополняли такие образы туфли на низком каблуке или сапожки-трансформеры с отстегивающимися голенищами (так клиентки получали, по сути, две пары обуви для разной погоды по цене одной, что было очень выгодно и экономно). Сама Куант считала, что обувь должна быть удобной и облегать ногу совсем как перчатка — руку.
Мэри Куант одной из первых предложила женщинам носить мини-юбки (а еще изобрела водостойкую тушь для ресниц)
Мэри Куант не была единственным дизайнером, кто ввел в моду мини-юбки. В 1960-е такие модели выпускали Андре Курреж (некоторые историки моды считают, что мини-юбку изобрел он, а не Куант), Пьер Карден и Пако Рабан. Но, как отмечает директор музея при Технологическом институте моды в Нью-Йорке (FIT) Валери Стил, именно Куант сыграла ключевую роль в создании молодежного образа Лондона 1960-х и становлении движения Youthquake, сделавших мини-юбку неотъемлемой частью гардероба женщин по всему миру.
Своим названием юбка (изначально просто short skirt — буквально «короткая юбка») обязана компактным автомобилям Mini, которые были очень популярны среди активных молодых женщин. Нравились они и самой Куант: «Mini-машина подходила к мини-юбке. <…> Она выглядела великолепно, была оптимистичной, энергичной, молодой, кокетливой, это было то, что нужно». Кстати, в 1988 году Мэри Куант лично оформила интерьер лимитированного выпуска Mini.
Мини-юбка быстро превратилась в символ феминистского движения второй волны и борьбы женщин за репродуктивные права (в Великобритании аборты были легализованы как раз в 1967 году). Мэри Куант признавала, что юбки становились короче не только по ее инициативе, но и по просьбам клиенток: «Это девушки с Кингс-Роуд изобрели мини. Я делала незамысловатую молодежную одежду, в которой можно было двигаться, бегать и прыгать. И той длины, которую хотела заказчица». Изначально мини от Куант заканчивались примерно за 15 сантиметров до колена — по мнению дизайнера, при такой длине девушка без труда догонит отъезжающий от остановки автобус.
Мэри Куант выпускала и другие вещи-«высказывания» на стыке моды и политики. К ним можно отнести платье Bank of England («Банк Англии»). Название — намек на то, что в 1960-е женщина не могла открыть счет в банке без письменного разрешения родственника-мужчины. Дизайнер выбрала для этого платья твил — прочный и износостойкий материал, традиционно ассоциирующийся с мужской рабочей одеждой.
Не менее вызывающим для своего времени был и подход Мэри Куант к рекламе. «Is this just another fad? Big Beret. 12 Quant colours» («Это просто очередная причуда? Большой берет. В 12 куантовских цветах») — гласила реклама линейки беретов 1967 года. А слоган к рекламе водостойкой туши (ее создательницей, кстати, считается именно Куант) звучал так: «Cry, baby. But only if youʼre wearing Mary Quant new tearproof mascara» («Плачь, детка. Но только если ты носишь новую устойчивую к слезам тушь Mary Quant»).
В 1966-м — всего через 11 лет после открытия бутика Bazaar — Куант была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие модной индустрии. Получать награду из рук королевы Елизаветы II она пришла, конечно же, в мини. В 2015-м Мэри Куант присвоили звание «дамы».
В день смерти дизайнера писательница и психолог моды Шакалия Форбс-Белл в комментарии новостному агентству PA отметила, что принципы работы Мэри Куант во многом стали образцом для ее современных коллег: «Мы видим движение, состоящее из людей, которые не желают, чтобы им что-то навязывали. <…> И мы можем сказать, что это началось с таких дизайнеров, как Мэри Куант».
А бренд, который носит имя Куант, существует до сих пор — под маркой Mary Quant с черно-белым логотипом-маргариткой продаются одежда, аксессуары и косметика. Все в стиле 1960-х и по вполне демократичным ценам.
Зоя Брызгалова