истории

Мужскими коллекциями Louis Vuitton теперь будет заниматься Фаррелл Уильямс — музыкант без серьезного опыта в дизайне Это противоречивое и рискованное решение, но у него есть и свои плюсы

Источник: Meduza

14 февраля французский модный дом Louis Vuitton объявил имя нового креативного директора мужской линии — отвечать за коллекции бренда теперь будет Фаррелл Уильямс. Вопросы к этому неожиданному (если не сказать странному) назначению возникли не только у профессионалов индустрии, но и у тех, кто далек от моды и знает Фаррелла в первую очередь как успешного музыканта и продюсера. «Медуза» рассказывает, ради чего руководство Louis Vuitton пригласило на работу человека практически без опыта в дизайне одежды и какие претензии это решение вызвало у модных критиков и поклонников бренда.

Зачем Louis Vuitton нужен Фаррелл Уильямс? У него есть хоть какой-то опыт работы в моде?

Руководство модного конгломерата LVMH, флагманским брендом которого является Louis Vuitton, искало нового креативного директора мужской линии дома полтора года. До Фаррелла Уильямса эту должность занимал Вирджил Абло — основатель популярной марки Off-White, благодаря которой эстетика уличной моды прочно закрепилась в люксовом сегменте. 41-летний Абло умер в ноябре 2021-го после двух лет борьбы с редким онкологическим заболеванием — ангиосаркомой сердца.

После его смерти коллекциями занимались штатные дизайнеры Louis Vuitton, которые, впрочем, основывались на тех наработках, что Абло оставил после себя. Но очевидно, что бесконечно показывать очередную «последнюю коллекцию Вирджила Абло для LV» было невозможно и бренду необходимо найти постоянного креативного директора.

На переговоры с Фарреллом LVMH потребовалось несколько месяцев — они начались в ноябре 2022 года. Издание WWD со ссылкой на источники сообщает, что по договоренности сторон Уильямс обязан уделять минимум треть своего времени работе в Louis Vuitton. Новому креативному директору, вероятно, будет не так просто с этим справиться, ведь его интересы не ограничиваются модой. Уильямс — один из самых влиятельных современных музыкантов, у него на счету 13 премий «Грэмми», а один из его главных хитов, «Happy», был номинирован на «Оскар» как саундтрек ко второй части мультфильма «Гадкий я».

Кроме того, Фаррелл занимается барным и отельным бизнесом в Майами. Также он помогает молодым американцам получить достойное образование через собственную благотворительную организацию Yellow. А еще — поддерживает начинающих предпринимателей афроамериканского и латиноамериканского происхождения с помощью проекта Black Ambition. Наконец, Уильямс развивает косметический бренд Humanrace, который запустил в 2020 году. 

Но кажется, руководство LVMH готово пойти на риск, ведь «визионер» и «мировая культурная икона» — именно такими эпитетами описан Фаррелл Уильямс в биографической справке на сайте конгломерата — может принести бренду немалую выгоду. Уильямс — узнаваемая фигура с хорошей репутацией и более чем 14 миллионами подписчиков в инстаграме. Это достаточно широкая аудитория, которая потенциально может пополнить клиентскую базу Louis Vuitton.

Анонсируя назначение, президент и главный исполнительный директор Louis Vuitton Пьетро Беккари (он, кстати, пришел в LV всего пару недель назад, 1 февраля) подчеркнул, что Фаррелл Уильямс уже сотрудничал с домом. В 2004 году под руководством Марка Джейкобса он разработал линию солнцезащитных очков (в 2018 году их перевыпустил Вирджил Абло), а в 2008-м придумал коллекцию украшений вместе с Камиллой Мичели, нынешним креативным директором итальянского бренда Emilio Pucci, который тоже принадлежит LVMH. 

Помимо этого, Уильямс успел поработать над совместными коллекциями с Nike, Reebok, Timberland, adidas Originals, Chanel и Tiffany & Co. А еще Уильямс является совладельцем популярной марки джинсов G-Star Raw. Наконец, он запускал самостоятельные модные бренды уличной одежды и аксессуаров — Billionaire Boys Club, Ice Cream и Human Made.

Звучит убедительно. Тогда почему многие критикуют это решение?

Но этот, на первый взгляд впечатляющий опыт Фаррелла — не такой уж большой по меркам почти 170-летнего легендарного модного дома Louis Vuitton. Одно дело — разовая коллаборация со спортивной маркой и запуск камерного бренда, выпускающего худи и футболки. И совсем другое — рутинная работа из сезона в сезон над разными товарными группами, от одежды до обуви, сумок и мелких аксессуаров. Из этого вытекает главная претензия к Уильямсу — формально он не дизайнер. У него нет профильного образования и опыта руководства многочисленной модной командой. 

Причем решением Louis Vuitton оказались недовольны не только критики, но и подписчики бренда в инстаграме. Под постом о назначении Уильямса пользователи массово обвинили руководство дома в том, что оно не наняло «настоящего (то есть профессионального) дизайнера». Например, британку с 15-летним опытом работы над мужской одеждой Мартин Роуз (Martine Rose). Или выпускницу Сент-Мартинса Грейс Уэльс Боннер (Wales Bonner), которая в своих коллекциях рассказывает об афро-ямайской культуре.

Среди претендентов также были один из главных авторов современной уличной моды Сэмюэл Росс (A-Cold-Wall*) и Джонатан Андерсон (JW Anderson, Loewe), умеющий придумывать как авангардные вещи на стыке дизайна и искусства, так и it-сумки, которые будут раскупать моментально. Пожалуй, больше всего шансов стать преемником Вирджила Абло было у Колма Диллэйна из KidSuper, в качестве приглашенного дизайнера разработавшего для Louis Vuitton мужскую коллекцию осень-зима 2023–2024.

Также подписчики бренда в инстаграме жаловались, что главным дизайнером можно было выбрать кого-то из многообещающих новичков — «того, кому действительно нужна эта работа». По их мнению, назначение Фаррелла Уильямса обесценивает саму профессию дизайнера и те усилия, которые обычные люди без громкого имени прикладывают, чтобы достичь успеха в сверхконкурентной индустрии. Один из комментариев звучит так: «Недостаточно просто любить моду, чтобы стать креативным директором крупного бренда». А с тем, что назначение Уильямса выглядит как случай celebrity hire, соглашается и автор журнала Vogue Люк Литч (хотя в целом в своей колонке он настроен довольно оптимистично). 

Такие мысли возникают даже у тех, кто ничего не имеет против самого Фаррелла, не отказывает ему в творческом видении и признает его влияние на моду. «Кажется, это апогей тренда на назначение знаменитостей: бывшие канцлеры казначейства становятся редакторами газет, тикток-инфлюэнсеры ведут телешоу, а звезды соцсетей руководят журналами», — отмечает Джо Эллисон, редактор HTSI (How To Spend It), лайфстайл-приложения Financial Times.

Назначение Фаррелла — это не что-то необычное, и мода — отнюдь не единственная сфера, где слава человека сегодня играет бóльшую роль, чем опыт. «Рынок инфлюэнсеров теперь влияет на то, как будет выглядеть культура, — от того, кто сыграет на Бродвее, до того, кто договорится [с крупным издательством] о выпуске книги или подпишет миллионный контракт с каким-либо брендом, — продолжает Джо Эллисон. — И хотя Уильямс ни в коем случае не является лишь инфлюэнсером, он олицетворяет идею того, что реальные профессиональные требования менее важны, чем имя».

Так о чем, помимо привлечения новых клиентов, думали в Louis Vuitton?

Во-первых, Фаррелл Уильямс был близким другом бывшего креативного директора бренда Вирджила Абло и много с ним общался. Это может помочь ему в развитии уже намеченного брендом курса — с интересом к поп-культуре, хип-хопу и стритвиру, новым взглядом на люкс как всеобъемлющий стиль жизни и ориентацией на молодого покупателя.

Сам Абло признавался, что пример Фаррелла Уильямса, который одновременно пишет музыку, продюсирует других артистов и успешно работает в модном бизнесе, очень повлиял на него в 2000-х. Кроме того, Вирджил тоже не учился на дизайнера и не занимался исключительно Louis Vuitton. Он продолжал работать над коллекциями Off-White, делал интерьерные коллаборации с IKEA, Vitra и Baccarat, придумывал украшения для американского ювелирного дома Jacob & Co., осенью 2019 года провел собственную выставку в Музее современного искусства Чикаго, выступал по всему миру с диджей-сетами. А еще — высказывал желание в какой-то момент передать свое кресло в Louis Vuitton кому-то столь же многогранному: «Меня впечатлило бы, если бы следующий главный дизайнер имел разнообразный опыт, не будучи выпускником школы дизайна, и мыслил в иной плоскости». 

В сообщении о назначении Фаррелла Уильямса дом Louis Vuitton описан как cultural maison — «дом культуры». По данным WWD, LV пытается перепридумать позиционирование дома и наделить новыми смыслами должность креативного директора — по идее, он должен стать не главным по дизайну, а куратором, который переводит актуальную культурную повестку на язык моды. Тут мультидисциплинарный бэкграунд Уильямса вполне может стать полезным. В конце концов, дизайнерская команда у Louis Vuitton в любом случае есть. Хотя имена тех, кто будет воплощать идеи Фаррелла в жизнь, мы можем никогда не узнать. Впрочем, некоторые креативные директора иногда все же отмечают вклад своих сотрудников, выходя с ними на поклон в финале показа. 

Профессор Французского института моды Бенжамен Симменауер в комментарии для Vogue Business сказал, что индустрия «продвигается еще дальше в сторону к модели креативного директора, ориентированного на картинку», имея в виду, что Фаррелл Уильямс точно знает, как продемонстрировать «крутизну». Аналогичного мнения придерживается консультант компании по подбору руководителей Egon Zehnder Жан Виньерон, говоря, что Louis Vuitton продолжает заново изобретать роль креативного директора, последовательно выбирая индивидуалистов со свежим взглядом на моду. 

Другое достоинство Фаррелла Уильямса, которое не лежит на поверхности, — понимание важности защиты окружающей среды. Около 10 лет он сотрудничает с компанией Bionic Yarn (сначала Фаррелл стал ее амбассадором, потом креативным директором), одно из направлений работы которой — производство текстиля из переработанного пластика и океанического мусора. Среди экологических целей Louis Vuitton на ближайшие годы — переход на дизайн кожаных аксессуаров с учетом life-cycle assessment и значительное сокращение выброса парниковых газов (до 55% к 2030 году). Желание пригласить креативного директора с соответствующей экспертизой (помимо других важных плюсов) кажется логичным и оправданным.

Оправдаются ли страхи и сомнения скептиков, станет известно довольно скоро: дебютную коллекцию для Louis Vuitton Фаррелл Уильямс представит в июне в рамках Недели мужской моды в Париже.